Аху… Восхитительное путешествие на остров Пасхи

19 декабря 2014 г. в 14:56

Автор: Ольга Скворцова, специально для "Нового Крыма"(все материалы автора)

Как настоящий Стрелец люблю путешествовать. И собираюсь быстро, мне ничего не стоит сложить не только свой чемодан, но и вещи моего мужа. Нет, стоит, конечно. Но это сущие мелочи в сравнении с гениальной идеей моего супруга побывать на острове Пасхи, раз мы уже все равно будем в Сантьяго.  

 

Самолет летит долго. Кажется, что мы полностью облетели планету и пошли на второй круг. Авиакомпания, летающая на остров Пасхи, только одна. Называется ЛАН (LAN). Мой суперсоциальный муж уже вовсю разговаривает с нашей соседкой, она местная, с острова. С интересом смотрю на неё. Наверное, так смотрели аборигены на Кука. Совет дельный она мне дает по поводу обмена долларов на местные песо. Никогда не догадаетесь, где он лучший! На бензоколонке... К слову, деньги мы меняли всё-таки в банке, у него оказались более "демократичные" часы работы.

"Управляемое падение" нашего самолета успешно завершилось, и я с совершенно счастливым выражением лица ступаю на ТУ самую землю. Остров Пасхи, Рапа Нуи. Мои глаза, живущие собственной жизнью, никаких идолов пока не видят. Аэропорт маленький. Да и сам остров невелик, пойдешь по его периметру и за день вернешься в исходную точку.

Здесь же, в аэропорту, можно купить билеты в Национальный парк, своеобразный входной билет на остров. Для туристов это стоит $60. К билетам прилагается карта, которую я успешно оставляю на скамье при получении багажа.

Всего лишь около двух часов дня, и мне просто не терпится начать свое собственное мини-исследование острова. Машина взята в аренду, на шее – по полинезийской традиции подаренная гирлянда живых цветов. Несмотря на усталость, едем в Orongo. Но и там истуканов нет... Священная пещера для обрядов в громадном гроте Ana Kai Tangata впечатляет не только своими размерами и причудливостью скал, но и невероятным буйством волн и великолепием перламутровой лазури, способной разбиться у твоих ног и белой пеной возвратиться в лоно океана.

Оронго знаменито петроглифами. Культ птицечеловеков, легенды, похожие на детские сказки, о состязании сильнейших в поиске первого яйца птицы. Сооружения, внешне напоминающие блиндажи, ну никак не похожи на жилища, скорее, созданные очень давно, они использовались с эзотерической или лечебной целью.

Спится на острове Пасхи особенно: неторопливо и сладко. Будит стук в дверь, это наш завтрак. Спешно собираемся и едем, вперёд, сегодня уж точно, к идолам! Интуитивно сворачиваем с дороги и...

Он, первый. Горделив и даже несколько заносчив. Вокруг ни души. Идея встать рядом и с благоговением прикоснуться к каменному торсу безумна, но выполнима. В ту же секунду возмущенно воет гудок невесть откуда взявшейся машины – трогать нельзя, реликвия.

А восторг видеть и ощущать загадочную историю зовёт дальше. Как же их много! Каждое место имеет свое имя, которое иногда складывается из АХУ – каменный "пьедестал" и собственно имени истуканов, моаи. Например, Ahu Hanga. Или так – Ura Uranga, Vaihu, Tongariki.

Они огромны. Длинные пальцы скрещены на уровне пупка. У каждого свое лицо, каждый индивидуален, неповторим. Кажется, я даже их слышу – или это только шум ветра и волн?

Фабрика-вулкан, Rano Raraku, где изготовлялись каменные фигуры. К счастью, сейчас не сезон. Туристов почти нет. Никто не мешает созерцанию, и мы тихонько бродим среди безмолвных свидетелей Времени. Лежащие истуканы – сродни поверженным воинам: навевают грусть. Разбились, падая, их тела, огромные красноватые шапки скатились прочь...

 Теорий много... Теософ Елена Блаватская считала, что остров Пасхи  являлся частью мифической страны Лемурии. А известный путешественник Тур Хейердал был убеждён, что в давние времена остров заселили длинноухие выходцы из Перу.

 Знаменитый песчаный пляж Anakena. Встретив нас вчера проливным дождем и невероятной свежестью, сегодня он дарит возможность искупаться в чистейшей воде залива. И снова, уже со стороны океана, глазеем на каменных воинов (или миротворцев?).

На острове несколько вулканов, самый высокий – 511 метров – Tere Vaka. Вид с его вершины убеждает: мы на острове и ближайший берег (его, конечно, не видно) на расстоянии около 4000 км, по одну сторону – Чили, по другую – Таити.

Вечерами провожаем солнце у подножия Тахай. Это не зрелище – действо, когда красный диск проваливается за горизонт. Конечно, участвуем в этношоу и почти разучили рапануйские пляски. Пробуем испеченную на горячих камнях запеленутую в банановые листья свинину и нежнейшего, только что выловленного, слегка сбрызнутого лимонным соком тунца.

Деревня Ханга Роа с множеством маленьких магазинчиков, полных нехитрых сувениров, обычна. Небольшие отели, интернет практически повсеместно, но уж очень медлителен – да и куда ему торопиться. Как и местным жителям, чрезвычайно дружелюбным.

Вот только окружают всю эту "цивилизацию" немые великаны. И опять меня преследует некий дуализм. Вот они, моаи, творения человека, молчаливо берегущие тысячелетние тайны. А над всем этим синим куполом дрожит в солнечном мареве небо и сливается с ним в единую бесконечность горизонт океана.

Просмотров: 243




Новости по теме

Читайте также